エンジンが温まってくると低回転時の上り坂等で酷いノッキングのような振動が出るDD2号だが、いまだに原因がわからずにいる。「ノッキングのような振動」ということを考えてみると、ノックセンサーの可能性も考えられないことはない。一般的には、ノックセンサーが故障すると警告表示が出るみたいなのだが、変な壊れ方をしていないとも限らないので、ノックセンサーを交換してみることにした。
いろいろ調べてみると、ノックセンサーはインテークマニホールド（インマニ）の下にあるらしく、インマニを外さないと交換できないらしい。かなりめんどくさそうだが、まぁやってみるか・・・。
まずは、写真１のようにフロント側にウマをかけて、アンダーカバー2枚とアルミパネルを外し、下側からエンジンにアクセスできるようにしておく。ほとんどの作業は上からアクセスできるが、一部、下からのほうがアクセスしやすい作業があるからだ。
写真１ ウマをかけたところ
そして、写真２のようにマイクロフィルタボックスとその下のトレイを外す。手順は、このレポートを参照してほしい。
写真２ マイクロフィルタトレイを外したところ
次に、写真３のエアフィルターボックスを外す。外し方については、このレポートの写真１３あたりを参照のこと。
写真３ エアフィルターボックス
写真４にエアフィルタボックスを外したところを示す。
写真４ エアフィルタボックスを外したところ
その後、テンションロッドを外すために、写真５にある４つのアルミボルトを外す。このボルトはT-50のトルクスボルトだ。ちなみに、締め付けトルクは56Nmだ。
写真５ テンションロッドの固定ボルト
ボルトを外したら、テンションロッドの写真６のところにあるケーブルホルダからケーブルを外す。
写真６ テンションロッドのケーブルホルダ
すると、テンションロッドを車体から取り外すことができる。写真７にテンションロッドのケーブルホルダを示す。
写真７ ケーブルホルダ
ここで、エンジンのイグニッションコイルカバー（化粧カバー）も外しておこう。４つのアレンボルトを外せばイグニッションコイルカバーが外れる。写真８にテンションロッドとイグニッションコイルカバーを外したエンジンルームを示す。
写真８ テンションロッドとイグニッションコイルカバーを外したエンジンルーム
あ、そういえばバッテリーのマイナス端子を外すのを忘れていた。作業前には、写真９のようにトランクルームの床下にあるバッテリーのマイナス端子を外しておこう。
写真９ バッテリーのマイナス端子を外したところ
今度はバキュームラインを作業の邪魔にならない位置に動かす。まずは、写真１０のバキュームラインが固定されているクリップを外す。
写真１０ バキュームラインのクリップ
そして、バキュームラインを写真１１の位置に移動させる。バキュームラインは両端の位置は固定されているが、そこを軸に回るので、折り返すように回して写真１１の位置に移動させる。
写真１１ バキュームラインを移動させたところ
次に、写真１２にある２つの10mmのロックナットを外してパワステオイルタンクを移動させる。
写真１２ パワステオイルタンクの固定ナット
固定ナットを外すと、写真１３のように少し左に動かすことができる。写真13の赤矢印は、外したナットがあった場所だ。
写真１３ パワステオイルタンクを動かしたところ
インマニを外すためには、インマニに付いているいろんなものを外さないといけない。まずは、写真１４の位置にある2本のホースの固定を外す。これは上に持ち上げれば外すことができる。
写真１４ ホースの固定
次に、写真１５のマニホールド ディファレンシャルプレッシャーセンサのコネクタを外す。
写真１５ ディファレンシャルプレッシャーセンサのコネクタ
そして、写真１６のように、その右横にあるホースのクランプを外す。
写真１６ ホースクランプ
これは、ホースを右側にずらせば外れる。写真１７に外したところを示す。
写真１７ ホースを外したところ
今度は、スロットルボディにつながっているベローズを外す。そのためには、写真１８に示すホースクランプのネジを緩める。
写真１８ ホースクランプのネジ
これを緩めるためには、写真１９のような6mmのスパナが必要だ。
写真１９ 6mmのスパナ
このスパナを使って根気よくネジを緩めると、写真２０のようにベローズを外すことができる。緩めるのは写真２０の赤矢印のネジだ。ちなみに、取り付けるときの締め付けトルクは3Nmなので、むやみに締めすぎないようにしよう。
写真２０ 外したベローズ
ベローズを外すと写真２１のようなスロットルボディが見える。
写真２１ スロットルボディ
作業中にスロットルから異物が入らないように、写真２２のように養生しておこう。
写真２２ 養生したところ
写真２２の赤矢印に示すスロットルボディのコネクタを外す。外したところを写真２３に示す。
写真２３ スロットルボディのコネクタを外したところ
次に、インマニに固定されているフューエルラインを外す。そのために、写真２４の左側の赤矢印のネジを外す。これはT-25のネジだ。
写真２４ フューエルラインの固定
また、写真では見えないが、右側の矢印の先にフューエルラインをインマニに固定しているクランプがあるので、これも外しておく。
さて、今度はエンジン前方にある写真２５の油圧スイッチのコネクタを外す。
写真２５ 油圧スイッチのコネクタ
このコネクタは、写真２６のようにワイヤをずらすと抜くことができる。
写真２６ コネクタを外したところ
今度は、写真２７のフューエルレールの上に付いている２つのコネクタを外す。
写真２７ フューエルレールの上のコネクタ
このコネクタに付いている配線は、写真２８のようにインマニの前から1本目と2本目の間を通っているので、コネクタを外したら配線をその間に落としておく。
写真２８ コネクタに付いている配線
さて、ここからの作業が難関だ。スロットルボディの下側には、写真２９のようなエンジン関係の配線トレイがある。これがスロットルボディに固定されているので、これを外さないといけない。
写真２９ 配線トレイ
この配線トレイは、写真２９の左右に(車体前後方向)二つのネジで固定されている。後ろ側のネジは車体の下からアクセスできる。写真３０に下から見た固定ネジを示す。
写真３０ 下から見た配線トレイの固定ネジ
このネジを外す。写真３１に外したネジを示す。
写真３１ 外したネジ
車体前側のネジは下側からアクセスできないので、上から手探りで外さないといけない。このネジって外すのはいいけど、取り付けるときに苦労しそうだなぁ。
さて、ここまで周辺部品を外したら、いよいよインマニを外す。そのためには、写真３２に示すボルトやネットを外す。ここのボルトやナットは11mmだ。写真左から順に、ボルト、ナット、ナット、ナット、ボルト、ボルト、ボルトだ。ちなみに、締め付けトルクはすべて15Nmだ。
写真３２ インマニ固定ボルトとナット
これらのボルトとナットを外せば、写真３３のようにインマニを浮かせることができる。ただし、インマニにはまだケーブルやホースが付いているので、完全にフリーにはできない。
写真３３ インマニを浮かせたところ
このインマニの下には、写真３４の赤矢印で示したところに２つのコネクタがあるので、これを外す。
写真３４ ２つのコネクタを外したところ
次に、写真３５の赤矢印のところを押し込んで、ホースを外す。このホースはインマニの前方と後方に1つずつコネクタがあるが、前の方を外せば作業スペースは確保できるだろう。
写真３５ ホースのコネクタ
さて、やっとノックセンサーを交換するための作業スペースが確保できた。写真３６にノックセンサーを示す。
写真３６ ノックセンサーの取り付け位置
写真３６の2つのボルトを外すと、２つのノックセンサーを外すことができる。そして、このノックセンサーのコネクタは、写真３７のようにエンジンの配線トレイの下側にあるので、それを外す。
写真３７ ノックセンサーのコネクタ
これでやっとノックセンサーを外すことができた。これって超面倒な作業だなぁ・・・。まぁ、それはともかく、写真３８に用意した新しいノックセンサーと取付ボルトを示す。このボルトはアルミ製なので再利用できないから、新しいものを用意する必要がある。
写真３８ 新しいノックセンサーと取付ボルト
ノックセンサーのパーツナンバーは 13627566785で、今回はSIEMENS VDO製のものを用意した。価格は5,144円（送料込み）であった。一方、取り付けボルトのパーツナンバーは 11417529984で、価格は2本で1,649円(送料込み)であった。写真３９に新旧のノックセンサーの比較を示す。
写真３９ 新旧ノックセンサーの比較（左：旧、右：新）
古いノックセンサーには配線カバーが付いていたので、写真４０のように新しいノックセンサーに移植しておいた。
写真４０ 配線カバーの移植
さて、新しいノックセンサーの取り付けだ。とりあえず、写真４１のように新しいボルトでノックセンサーをエンジンに付ける。
写真４１ 新しいノックセンサーを付けたところ
このボルトの締め付けトルクは9Nmなので、写真４２のようにトルクレンチで締める。
写真４２ トルクレンチで締めつけているところ
これでノックセンサーは交換できた。後は取り外した部品を元に戻せばいい。とはいっても、かなり面倒だけど。
さて、作業が終って試運転をしたが、残念ながら症状は直っていなかった。う〜ん、別のセンサーも疑ってみるか・・・。こうやっていろんな部品を交換しているうちに、ちょうど10万キロを超えたDD2号がリフレッシュされていくようだ。