今回は、ミッチョさんよりE39のサイドブレーキ（パーキングブレーキ）の調整方法のレポートをいただいたので紹介しよう。基本的には、E34も同じ方法で調整できるそうだ。
パーキングブレーキの調整 Ｅ３９の場合
リペアマニュアルによると、パーキングブレーキ調整が必要なのは、次のような場合である。
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レバーを１ノッチ引いた状態でブレーキが作用している場合。
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ホイールの回転力の差が大きい場合。（シャシーダイナモ上で３０％以内）
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パーキングブレーキでブレーキをかけられない場合。
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操作ストロークが１０ノッチ以上ある場合。
現在、写真１のように１２ノッチ引いても、アイドリングのクリープを止められない状態で調整が必要である。
写真１ １２ノッチ引いたところ
パーキングブレーキは、レバーを引き上げることによってワイヤーを引っ張り、リアディスクローターの内側に入っているドラムブレーキのブレーキシューを外に広げてローターに押しつけて止める構造だ。
引き代の調整は、ブレーキレバーの根本にあるボーデンケーブルの固定ナットでもできるが、ブレーキシューとローターの隙間を適切にしておくことが前提となる（基本調整）。
以前、Ｅ３４の５３０でリアのハブ付近から異音が出ていたことがあり、ディスクローターを外してみたところ、パーキングブレーキーのブレーキシューが、粉々になっているということがあった。
今の愛車、Ｅ３９もリアディスクを回転させると、少しこすれるような音がしているので、ブレーキディスクを外して内部を確認・清掃しがてら、サイドブレーキの基本調整をすることにした。
【基本調整作業】
１ サイドブレーキレバーのカバープレートを外し、ボーデンケーブルをゆるめる。
図１のように、カバープレーをを外すと写真２のようなボーデンケーブルの固定ナットが見える。
図１ サイドブレーキカバーの取り外し
写真２ ボーデンケーブル固定ナットまず、このケーブルをゆるめてからブレーキシューの調整をするのだが、早速つまずいてしまった。狭い場所であるうえに12mmの調整ナットを9mmのナットでロックしてある。
まず9mmのロックナットを回す必要があるが、このサイズのレンチを持っていない。唯一、１／４インチのラチェットに9mmのコマがあったが、普通のコマでは届かないため、ディープソケットが必要だ。
12mmのナットの方は、めがねレンチがかかるが、回転させることはできない。リペアマニュアルを見ると、図２のようなスペシャルツールを使うようになっている。9mmのロックナットと12mmのナットの両方を回すことができるツールだろう。
図２ サイドブレーキ調整用スペシャルツールスペシャルツールなしで調整するには、コンソールボックスを外してスペースを確保するか、9mmと12mmのディープソケットを用意する必要がある。こんなナットを外すだけのためにコンソールを外すのは癪なので、ディープソケットを買いに行くことにした。
こうして車を触るたびに、また工具が増えていくのであった･･･。
２ 調整ボルトを回して、ブレーキシューのクリアランスを調整する
リペアマニュアルによると、ブレーキシューのクリアランスは下記の手順で調整する。
(1) ジャッキアップしてホイールボルトを１本抜き取り、真下に合わせる（図３）。
図３ 調整穴(2) ホイールボルトの穴にマイナスドライバーを差し込んで、調節ボルトをホイールが回転できなくなるまで締める（図４）。
図４ 調整方法(3) 調節ボルトを逆方向に１２ノッチゆるめる。
これだけの情報で調整できる人は、内部構造を熟知した人だけだろう。位置関係がわかりやすいように、また内部の清掃を兼ねて、ブレーキローターを外して内部を確認してみた。
ブレーキのアッセンブリーを取り外してブレーキローターを外してみると、内部から大量のブレーキダストが出てきた（写真３）。
写真３ ブレーキディスク内部の大量のダストブレーキアッセンブリーを取り外すのには、これまた普通はあまり使われない7mmの六角レンチと、16mmのレンチが必要だ。
写真４がパーキングブレーキのシュー部分で、写真５が下部にある調整ボルトだ。
写真４ パーキングブレーキのシュー部分
写真５ パーキングブレーキ調整ボルト写真６・７の要領で、真下にあわせたホイールボルト穴からマイナスドライバーを差込み、回転させて調整する。
写真６ 調整ボルト調整方法
写真７ 調整ボルトの調整方法２もちろん、ブレーキローターを取り付けた状態で行わなければならないので、位置関係をよく理解しておかないと調整は難しい。ましてや、ホイールを取り付けた状態だと、もっと難しいような気がする。
右側は下方向に、左側は上方向に回転させることで、ブレーキシューとローターの間隔を狭めることができる。Ｅ３４もアジャスター位置が少し違うだけで、調整方法は全く同じだったように記憶している。
ブレーキローターを取り付け、ローターを回せなくなるまでこのアジャスターを回転させ、１２ノッチ戻すことでこの部分の調整は完了である。
サイドブレーキの調整だけならブレーキを外す必要もないが、外したついでにキャリパーやパッドの点検も行った。写真８がリア右のブレーキパッドとパッドセンサーだ。
写真８ リアブレーキパッドとバッドセンサーブレーキパッドは十分に残っているが、ブレーキローターは磨耗してきているので、次回のパッド交換時には、ローターも交換の必要がありそうだ。
パッドセンサーはパッドが磨耗してくると、センサー部分がローターで削られて断線し、警告が出るようになる。一度切れてしまうと、交換が必要になる。このセンサーはリアは右、フロントは左だけに取り付けられている。Ｅ３４と少し形状が違うが、基本的な構造は同じだ。
ブレーキのピストン部分もきれいで、シール類に損傷もなさそうであった。
３ ボーデンケーブルの調整
次の条件を満たすようにケーブルを調整する。
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ブレーキレバー２ノッチ引いて、ブレーキ作用が始まるように調整する。
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レバーを戻し、ホイールが自由に回転しすること。
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レバーを戻した状態で、イグニッションスイッチＯＮで警告等が消えていること。
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レバーを１ノッチ引いた状態で、ブレーキ作用はなしで、警告灯が点灯する。
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レバーを２ノッチ引いて、ブレーキ作用が始まり、警告灯が点灯する。
※ 警告灯が点灯しない場合は、パーキングブレーキレバーのシフトコンタクトを調整する。
ロックナットでロックすれば、手で行える調整は終了だ。
リペアマニュアルによると、更にシャシーダイナモで次の確認をするように記載されている。ここまできちんとやるとは思えないが・・・。参考までに記載しておく。
(1)
レバー０ノッチ（パーキングブレーキはゆるんでいる状態）
ＡＴはニュートラル位置で、アイドリング時のホイール回転力≦150Ｎ
(2) レバー第１ノッチ
ブレーキフォース上昇なし。警告灯／表示灯が点灯すること
(3) レバー第２ノッチ
警告灯／表示灯が点灯すること。
(4) レバー第３ノッチ
ブレーキフォース表示が500Ｎ＋50Ｎに達するまで、ボーデンケーブルを再調整する。
いつものことながら、図と写真を使って非常にわかりやすく記述されている作業レポートだ。これならDDにもできそうなので、いつかやってみよう。
末尾ではあるが、いつも詳しくわかりやすいレポートをいただいくミッチョさんに感謝する。
gmail.comまで。