さぁ、とりあえずイカリングらしきもの（？）ができたので、フレームに取り付けてみよう。用意するのは、写真１のフレーム（サポートフレーム）とイカリングを入れたハイビーム＆ロービームである。
写真１ フレームとハイ・ロービーム
ハイ・ロービームをフレームに取り付けるには、写真２のようなグロメット（ジョイントブッシュ、P/N: 6312 1378 369）を使う。これは12個必要だ。普通、これはハイ・ロービームの脱着の際に使い捨てにする部品である。すなわち、ハイ・ロービームをフレームから外すときに、ニッパー等で割ってしまうのだ。だが、中古のフレーム付きヘッドライトセットを手に入れた人は、CRC-556を片手に根気よく作業すれば外すこともできるらしい。ＤＤは「技術無し」「根気無し」「やる気無し」の三拍子そろっているので（笑）、外すのは諦めて新品を用意した。
写真２ グロメット（ジョイントブッシュ）
まずは、写真３、４のように、ハイ・ロービームの足（？）にブッシュをはめ込む。
写真３ ハイビームにブッシュをはめたところ
写真４ ロービームにブッシュをはめたところ
一部を拡大したところを写真５に示す。
写真５ ロービームにブッシュをはめたところ
次に、写真６のように、フレームの固定部分の金属先端にCRC-556を塗布する。これは次のはめ込み作業の容易化と固着防止のためである。
写真６ CRC-556を塗布しているところ
そして、写真７のようにハイ・ロービームをここにはめ込む。はめ込むには結構力が必要だが、あまり無理をすると、フレームや光軸調整モーターの固定プラスチックが折れてしまうので、無理な力がかからないようにする。
写真７ ロービームをフレームにはめ込んでいるところ
特に、光軸調整モーターの固定プラスチックは割れやすい。ＤＤが手に入れた中古のヘッドライトセットは初めから割れていた。このプラスチック部品は、年式によって、黒いものと薄灰色のものの２種類あるので、ディーラーで注文するときには、どちらかを指定しないといけない。ただ、ETKでも部品番号がわからないので、ディーラーに直接聞いた方がいいだろう。
さて、これで写真８のようにハイ・ロービームがフレームに固定されたことになる。
写真８ ハイ・ロービームをフレームに固定したところ
ここまでできれば、あと一息である。
ここでロービームのリフレクターも清掃しておこう。ロービームのリフレクタは写真９のように、意外と汚れている。レンズが曇っているのがわかるだろうか。
写真９ リフレクター
リフレクターのネジを４本外すと、写真１０のように上部と下部が分離できる。
写真１０ 分離したリフレクター
このそれぞれを写真１１のようにアルコールで丁寧に拭く。
写真１１ アルコールで清掃しているところ
反射板は、力を入れて磨くと剥げてくるので、表面のホコリを落とす程度にそっと拭く。レンズも磨いておこう。こうして綺麗になったリフレクターを写真１２に示す。
写真１２ 綺麗になったリフレクター
レンズの透明度が違うのがわかるだろう。
ちなみに、リフレクターには写真１３のように、筐体が白いタイプと黒いタイプがあるようだ。
写真１３ リスレクターの筐体色の違い
今回はスモークタイプレンズにしたので、もちろん黒いタイプを使う（筐体の色は関係ないので、単に気分的なものである）。
ここまでできれば、残るは配線処理だ。
まず、写真１４のように、CCFL管の配線を付属のコネクタに入れる。配線に付いている金具に方向があるので、注意が必要だ（CCFL管自体は交流駆動なので極性がなく、コネクタのどちらに入れてもいい）。
写真１４ 配線をコネクタに入れているところ
そして、写真１５のように、そのコネクタをコンバータに接続する。
写真１５ コネクタをコンバータに接続したところ
写真１５のように、１つのコンバータで２つのCCFL管を駆動することができるので、左右それぞれに一つずつのコンバータがあることになる。
このコンバータは、写真１６のように200mmのインシュロック（結束バンド）でフレームのハイビームとロービームの間に固定する。
写真１６ コンバータを固定しているところ
コンバータは防水処理がされているようだが、コネクタは防水処理がされていない。そこで、写真１７のようにコネクタに厚い目のビニールを巻いて防水処理をする。
写真１７ コネクタにビニールを巻いたところ
ビニールの端はビニールテープで固定した。そして、写真１８のように、この両端を小さなインシュロックで締め付ける。
写真１８ インシュロックで端を締め付けたところ
あまった配線は、写真１９のように束ねてインシュロックでコンパクトに纏める。
写真１９ 余った配線を束ねたところ
この防水処理を左右のハイビーム・ロービームとも行う。
一方、コンバータの電源は、ポジションランプの電源から取るので、ポジションランプのコネクタに接続できる形にしておいた方がいい。こうしておけば、あとで純正のハイ・ロービームに戻すのも簡単である。そこで、ポジションランプのソケットを写真２０のように切断して、そのコネクタ部分だけを使う。
写真２０ ソケットを切断しているところ
金鋸で周囲をぐるっと切断すると、写真２１のように中身が抜けるはずである。
写真２１ 中身を抜いたソケット
これをニッパーで写真２２のように短く加工する。
写真２２ ニッパーで短く加工したところ
そして、写真２３のように、このコネクタにコンバータの電源をハンダ付けする。
写真２３ コンバータの電源をハンダ付けしたところ
ちなみに、コネクタの角のある方をコンバータのマイナス側（黒線）に接続する。一方、コネクタの角のない方はコンバータのプラス側（黒／白線）に接続する。コンバータの電源には極性があるのだ。
そして、写真２４のようにシリコンシーラントで絶縁防水処理をする。
写真２４ シリコンシーラントによる絶縁防水処理
シリコンシーラントって、どうしてもうまく塗れない。ＤＤが不器用だからだろうか？(苦笑)
これで、ロービーム・ハイビームともフレームに取り付けられたことになる。あとは、これを車体に取り付ければ完成である。
さて、気になるイカリング点灯の様子だが・・・。車体に取り付ける前にコンバータに12Vの電源を繋いで点灯テストをしてみた。ちなみに、両方のイカリングを点灯させたときの消費電流は1.3A程度（約16W）である。
写真２５に「室内照明あり・カメラフラッシュ無し」 の条件で撮影したものを示す。
写真２５ 室内照明あり・カメラフラッシュ無し
う〜ん、十分明るいぞ・・・。
写真２６に「室内照明あり・カメラフラッシュあり」の条件で撮影したものを示す。
写真２６ 室内照明あり・カメラフラッシュあり
フラッシュを焚いても、十分見える・・・。さすがは、CCFL管だ。妙に明るい。
最後に、写真２７に「室内照明無し・カメラフラッシュ無し」の条件で撮影したものを示す。いわゆる夜間の点灯時の状態である。
写真２７ 室内照明無し・カメラフラッシュ無し
あ、明るすぎる・・・。こんなのをポジションランプとして点けていいのだろうか！？
まぁ、何はともあれ、あとはこれを車体に取り付けるだけである。その様子は「イカリング製作その５ − 車体に取り付けて完成！」で紹介する。